Сибирские города редко воспринимаются как направление для спокойного, вдумчивого туризма, и Омск здесь не исключение. Большинство путешественников вспоминают про него лишь как про точку на карте между Уралом и Новосибирском, а зря. Этот город умеет удивлять, если дать ему хотя бы пару дней — не проездом, а с ночёвкой, с неспешными прогулками и вниманием к деталям. Так у меня и получилось: после нескольких коротких визитов, ограниченных центром и обедом в первом попавшемся кафе, я наконец решился на полноценное знакомство. В конце сентября мы с супругой прилетели в Омск специально, чтобы два полных дня ходить по его улицам, рассматривать архитектуру и слушать, как город рассказывает свою историю.
Сразу скажу: Омск — это не открыточный туристический аттракцион. Его красота раскрывается постепенно, через сопоставление фактов, архитектурных наслоений и человеческих историй. Чтобы понять город, полезно начать с нескольких любопытных цифр и событий, которые задают масштаб.
1. Город, который был столицей
Омск сегодня — это административный центр области с населением более 1,1 миллиона человек. Основанный в 1716 году как крепость на левом берегу Оми, он официально стал городом в 1781 году. Но гораздо интереснее его имперское прошлое: с 1822 по 1918 год Омск являлся главным городом Западно-Сибирского, а затем Степного генерал-губернаторств. Более того, этот город был единственным в Сибири и во всей Азии, кому дозволялось поднимать государственный флаг Российской Империи — наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Варшавой, Гельсингфорсом и Тифлисом. В 1918–1920 годах он и вовсе имел статус столицы Государства Российского, то есть Белой России. Современный герб повторяет исторический вариант, пожалованный Екатериной II, а живут здесь представители 102 национальностей.
2. Точка отсчёта — Успенский собор
Мой маршрут начался от Успенского собора на Соборной площади. Это место трудно не заметить: громада храма доминирует над пространством и сразу притягивает взгляд. Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы считается уникальным историческим памятником, включённым в каталог мировой храмовой культуры. Однако то, что мы видим сегодня, — результат современного строительства. Первоначальный храм возводился с 1891 по 1897 год, но в 1935 году его взорвали. Нынешнее здание построено в 2005–2007 годах, и хотя это новодел, масштаб и значение объекта от этого не уменьшаются.
Вокруг собора разбит сквер, где я обнаружил несколько неожиданных скульптур. Одна из них — «Марафонец», появившаяся здесь в 2003 году. Идея принадлежала омским скульпторам, которые сами были постоянными участниками местных марафонов, а воплотил замысел московский автор. Спортсмен бежит по символической дорожке, которая устремляется вверх и превращается в финишную ленту на груди. Рядом стоит композиция «Дети, кормящие пингвинов», вызывающая, честно говоря, некоторое недоумение: летняя одежда детей и антарктические птицы создают странный контраст, а связь с Омском я так и не выяснил.
Ещё одна деталь — скульптура оленя, установленная в 1958 году. А неподалёку лежит памятный камень с надписью «Царю освободителю — благодарный народ». Бюст Александра II планировали открыть 30 августа 1916 года, но достоверных сведений о том, состоялось ли открытие, нет. Сегодня от монумента остался лишь гранитный фрагмент постамента, найденный закопанным на территории храма и вновь установленный в 2007 году.
3. Каланча, почтамт и нулевой километр
Следующей точкой стала пожарная каланча на Интернациональной улице. Её построили из красного кирпича в 1915 году, заменив обветшавшую деревянную. По замыслу, каланча должна была быть самым высоким зданием, чтобы дым можно было заметить из любой точки города. Первоначальный проект предполагал высоту 9,5 саженей, но когда рядом выросли более высокие промышленные корпуса, обзор перекрыли, и башню пришлось увеличить до 15 саженей — около 32 метров. Даже в этом утилитарном сооружении архитектор не отказался от декора: фасад украшен деталями в русском стиле XVII века. Любопытно, что до 1936 года у входа в каланчу всегда стояла запряжённая двойка лошадей, и лишь потом конную тягу заменили автомобилем.
Буквально в нескольких шагах от каланчи находится нулевой километр дорог Омской области. По традиции такой знак часто размещают у главного почтамта, и здесь он стоит у центрального входа в здание на Интернациональной, 41. Выполнен он в виде стилизованного почтового верстового столба царских времён с двуглавым орлом на вершине. Само здание Главпочтамта, построенное в 1963–1966 годах, выглядит довольно сдержанно: серый конструктивизм с большими окнами, типичный для позднесоветской архитектуры, хотя его автор явно ориентировался на более ранние образцы 1920–1930-х годов.
4. Скверы с непростой историей
Перейдя дорогу, я оказался в сквере имени Павлика Морозова. Название само по себе вызывает споры, но советская топонимика здесь сохранилась. Внутри сквера находится памятник жертвам политических репрессий, установленный 16 октября 1994 года. Композиция решена в виде открытой часовни из четырёх арок, соединённых крестообразной крышей. На опорах размещены мемориальные доски со списком лагерей и тюрем, откуда была привезена земля и засыпана в крипту под полом.
Здесь же стоит стела в честь награждения Омской области орденами. Первый орден — Ленина — регион получил в 1956 году за освоение целинных и залежных земель, и в 1963 году стелу открыли. Через восемь лет, когда сам Омск отметили за успехи в развитии нефтехимии и машиностроения, на ней появился второй орден — Трудового Красного Знамени. Примечательно, что стела заняла место, где раньше возвышался десятиметровый памятник Сталину работы Николая Томского.
Дальше я прошёл к Первомайскому скверу — широкой аллее, ведущей от Успенского собора в сторону Тарских ворот. По пути встречаются городской фонтан и ещё один памятный камень, посвящённый жертвам сталинских репрессий. Это место ощущается как тихая пауза между шумными улицами, хотя исторический контекст здесь очень тяжёлый.
5. Тарские ворота и след Достоевского
Тарские ворота — один из главных символов Омска. Их построили в 1792 году на северной крепостной линии, а название они получили в честь города Тара. В 1959 году ворота разобрали за одну ночь. Существует легенда, что причиной стала прихоть жены крупного партийного руководителя: по вечерам у ворот собирались подростки, мешавшие ей отдыхать, и она настояла на сносе. Восстановили памятник только в 1991 году, к 275-летию Омска, но не как точную копию: архитекторы сделали четыре ниши вместо двух, а внутри теперь работает музей с лестницей.
Через эти ворота ежедневно проходил Фёдор Достоевский, отбывавший ссылку в Омске: они вели к острогу для каторжников. Сегодня от Тарских ворот по бульвару Спартаковской улицы можно дойти до памятника писателю. Логично, что именно здесь завершается этот короткий, но символичный путь. Рядом, в доме № 3 по Спартаковской, работает кафе с названием «Достоевский ФМ», куда я заглянул выпить чаю. Место оказалось вполне достойным, чтобы сделать паузу.
6. Внутри Омской крепости
Дальше началась самая насыщенная часть прогулки — территория Омской крепости. Это уже вторая крепость, строительство которой началось в 1765 году. Место выбрали на мысу, образованном правым берегом Иртыша и Омью. Северная сторона примыкала к реке, а остальные окружал сухой ров глубиной 2,4 метра и земляной вал высотой 3,5 метра. Благодаря обрывистым берегам вал с речной стороны поднимался почти на 12 метров. Площадь укрепления превышала 30 гектаров. По углам находились четыре бастиона — Подгорный, Степной, Тарский и Форштадтский, а также три полубастиона. Внутрь вели четверо ворот, которые на ночь запирались: Тобольские, Омские, Иртышские и уже знакомые Тарские.
В крепости активно строились каменные здания. Среди них — гауптвахта, где размещались комендантское правление, караул и гарнизонная школа, а позже Азиатская школа. Рядом находились лютеранская кирха, генералитетский и комендантский дома, таможня и артиллерийский цейхгауз. Каторжный острог стоял на краю крепости, в Степном бастионе. Основной рабочей силой были казаки и арестанты, а строили из леса и частично из кирпича, который производили на левом берегу Иртыша.
Слева от памятника Достоевскому стоит Воскресенский собор — первое каменное сооружение крепости. Правда, и это современное здание: его возвели в 2016 году на месте каменного храма, строившегося с 1769 года и снесённого в 1950-е годы. Справа через дорогу находится бывшая гауптвахта, где теперь областной военкомат. В XVIII веке это было одно из самых нарядных каменных зданий Омска, построенное в стиле елизаветинского барокко уже в эпоху классицизма. В 1938 году из-за ветхости убрали башенку с часами, но к 9 мая 2005 года её восстановили, хотя реставрация прошла со значительными отклонениями.
По Партизанской улице я направился в сторону Тобольских ворот. Примерно через сто метров на углу с улицей Таубе расположен Музей Воинской Славы. Он занимает бывшее здание Штаба Омского военного округа, построенное из кирпича в 1915 году. На территории музея есть экспозиция под открытым небом «Оружие Победы». Напротив входа установлен памятник солдатской матери Анастасии Акатьевне Ларионовой, потерявшей на Великой Отечественной войне семерых сыновей. Женщина изображена стоящей у калитки в простой одежде, со скорбным лицом, обрамлённым платком, а позади неё проступают контуры, напоминающие о семи погибших сыновьях.
Дальше по Партизанской улице начинается отреставрированная зона с брусчаткой, кафе и ресторанами в бывших крепостных постройках. На площади перед Тобольскими воротами стоит трёхметровый памятник Петру Первому, открытый 27 мая 2022 года к 350-летию со дня рождения императора. Сами Тобольские ворота — самые старые из сохранившихся крепостных ворот. Их построили в 1791–1794 годах в стиле позднего барокко, а в середине XIX века после ремонта они приобрели черты классицизма. В советское время реконструкция проводилась в 1973 году, последняя — в 2009 году.
От ворот открывается выход на смотровую площадку на берегу Иртыша. Оттуда хорошо видно реку, городские кварталы и самолёты, заходящие на посадку в аэропорт, расположенный на другом берегу.
Затем я прошёл по набережной Тухачевского на юго-восток до Иртышских ворот. Их возвели в 1768–1770 годах в южной части крепости, на берегу Иртыша. В 1928 году ворота подмыло во время наводнения, они рухнули, и их разобрали. Восстановили сооружение только в 2010 году на историческом фундаменте, так что перед нами снова новодел, но точный по расположению.
Дальше маршрут проходил мимо бассейна «Пингвин» к улице Победы, где в доме № 1 работает музей Ф. М. Достоевского. Затем я свернул на улицу Достоевского и вскоре оказался у памятника солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. Монумент открыт 8 ноября 2013 года. Его венчает клинок из белого мрамора, символизирующий чистоту помыслов, а в основании размещён бронзовый герб России и надпись «Солдатам правопорядка посвящается».
Ещё около ста метров — и передо мной Омские ворота. Их построили в 1791–1794 годах со стороны речки Омь. Именно отсюда шла дорога к Подгорному форштадту. До 1860-х годов ворота выполняли оборонительную функцию, позже стали частью архитектурного ансамбля центра. В 1936 году их разобрали из-за строительства железнодорожной линии, а восстановили в 2010 году, но уже не на прежнем месте: фундамент теперь находится под проезжей частью, поэтому ворота сдвинули на тротуар.
Через Омские ворота я покинул территорию крепости и завершил первую часть прогулки. Этот маршрут позволил увидеть, как в одном районе сосуществуют разные эпохи: имперские укрепления, советские монументы, современные реконструкции и живые городские пространства. Омск не старается быть удобным для туриста, но именно поэтому он запоминается.
Вторая часть прогулки, посвящённая главной улице города и её окрестностям, заслуживает отдельного рассказа. Омск продолжает раскрываться — и это, пожалуй, главное впечатление от его центра.
7. Обсудить статью
